VIAJE A GRANADA VI – Generalife – Patio de la Acequía

           El Generalife es obra del segundo sultán de la dinastía Nazarí Muhamamd II (1.273 – 1.302),  reformado por Ismail I en 1.319, Situado al pie de una colina, denominada el Cerro del Sol, se halla separado de la Alhambra por un barranco hacia el nordeste.

       El romancero califica al Generalife como huerta sin par, en realidad es una finca agropecuaria , con huertas, dehesa para ganado bovino y lanar y en el centro de la misma una mansión principesca, donde el sultán goza de soledad y aislamiento y un contacto más intimo con la naturaleza, simbólicamente es un jardín paradisíaco.

           El acceso desde la Alhambra se efectuaba en cabalgadura, saliendo por la puerta del Hierro, defendida por las torres de los Picos y del Cadí.

           El palacio, emplazado en una ladera y en el centro de la finca, se distribuye en dos terrazas, quedando la terraza inferior dividida en dos patios cuadrados; en el primero de ellos se desmontaba, pasando por un cuerpo de guardia al segundo patio, donde abre al final de una escalera una pequeña puerta cuyo dintel aparece decorado con bella cerámica.

         Tras la puerta, un zaguán con banco corrido, segundo cuerpo de guardia, y una empinada escalera para alcanzar en la terraza superior el patio de la Acequia, centro del palacio.

               Hay en el Generalife un ciprés de más de 600 años, y de él se cuenta una hermosa y apasionada leyenda: Los amores prohibidos de la sultana y un joven caballero de la tribu de los  abencerrajes. Cuentan además hubo una conspiración política, aprovechando así el pretexto de la relación amorosa.

             Se dice que el agua de los surtidores corrió tintada con la sangre derramada en la venganza, cuyas manchas aún no se han podido borrar. Hoy en día se puede contemplar el color rojizo en la taza de la fuente, y el canal que lleva su agua hasta la fuente del Patio de los Leones.

          Cuentan también que el Ciprés de la Sultana, fue destruido por un rayo, pero su tronco todavía en el Generalife, para que pongas su mano sobre él, si buscas un amor apasionado.

             A finales del siglo XVI Ginés Pérez  de Hita, en su ficticia “Historia de los bandos de los Zegríes y los Abencerrajes” decía que:

“….mi señora la Reina tiene amores con el Abencerraje Llamado Albinhamad…, cuando en Generalife hacían Zambra…por una de aquellas calles que están hechas arrayán, de improviso, debajo de un rosal, que hace rosas blancas, que es muy grande, yo vi a la Reina holgar con Abinhamad…..y al cabo de un rato vimos salir a la Reina sola por allá debajo, junto a la fuente de los Laureles….”

              Pero el verdadero creador de la leyenda fue el padre Juan de Echeverría, a fines del siglo XVIII, al ligar el relato de Pérez de Hita con el ciprés de este patio. En uno de sus famosos “Paseos” dice a su acompañante:

            “Una traición que no sé en que funde dice: Que al pie de esos cipreses, fue donde el impostor Gomel dijo que había visto a la sultana en familiar conversación con el Abencerraje, y por esto les llama los Cipreses de la Reina Sultana”.

           Así pues el Generalife encontramos el tipo de jardín coránico en la escalera del Agua y el tipo histórico de jardín persa en el patio de la Acequia. En ambos casos se trata del Jardín del Paraíso. Por todo ello, cuando al caer la tarde los guardias cierran las verjas del Generalife, el visitante , aún absorto en la ensoñación de estos jardines, tiene la penosa sensación  “de haber sido  expulsado del Paraíso.”

Nos toca hablar un poco del Patio de las Acequia:

     El patio de la Acequia (48,70 metros por 12,80) es la parte más importante del Generalife, si bien, su aspecto ha cambiado desde los tiempos árabes, tanto en sus construcciones como en los ajardinamientos. Presenta un canal que divide el patio longitudinalmente, que conduce las aguas de la acequia de Granada, y que está rodeado de un conjunto de pequeños surtidores, y que termina en sus extremos en dos tazas de piedra. El resto del patio está ocupado por distantes especies vegetales que han ido variando según los gustos de la época. En la actualidad encontramos setos de arrayán, naranjos, cipreses y rosales.

         En otro lado del patio lo forma un grueso muro con dieciocho arcos ojivados, abiertos hacia 1.670, fecha que trasformó la dependencia en capilla cristiana, manteniendo oculta su ornamentación y tapiados sus huecos hasta 1.922

        El patio se encuentra cerrado al norte y al sur por dos pabellones, siendo  el pabellón sur el inmediato a la entrada principal del patio. Era el más importante, pero ahora está deshecho y sólo conserva, en mal estado su fachada.

         El pabellón norte era mas bajo al estar compuesto sólo por el pórtico que conducía a una sala y una torre al fondo, pero en 1494 se le agregaron dos pisos y otras construcciones.

           En el muro frontal se abren tres arcos, de los cuales el central permite acceder a una torre mirador, probablemente de 1.339, desde que se pueden contemplar los jardines y el valle del Darro, cuya sala está cubierta por un aljarafe de laceria..

           En época cristiana, se añadieron dos aposentos a ambos lados, donde se exponían colecciones de retratos reales y de la familia Granada, que en la actualidad se encuentran en la Casa de los Tiros y en Italia. Estos aposentos fueron derribados en 1.926, devolviendo el aspecto original al edificio.

             A la izquierda se sube a las dependencias antes referidas y a la derecha se encuentra el Patio de los Cipreses.

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VIAJE A GRANADA V – Palacio y Patio de los Leones

         Quizás sea el Patio de los Leones el lugar mas conocido de la Alhambra. Su nombre procede de  los doce leones surtidores de la fuente que ocupa su patio, leones sobre los que descansa la gran taza de forma dodecagonal y que la rodean. Esta fuente, de mármol blanco y que la rodean. Esta fuente, de mármol blanco, es una de las más importantes muestras de la cultura musulmana.  En el borde de la taza se encuentra esculpido un poema de Ibn Zamrak*

           Se cree o se cuenta que esta fuente pertenecía al palacio que poseía  un judío llamado Ibn Nagrela en algún lugar de la Alcazaba.

           Mandado construir por Mohamed V,  en el año 1.337, su planta es rectangular, y está rodeado por una galería a modo de claustro cristiano, quizás influido por la amistad que se profesaban Mohamed y Pedro I el Cruel  (de esto hay muchas controversias; para unos era cruel y para otros justiciero) por aquel entonces monarca cristiano; lejos del estilo del típico patio musulmán  andaluz, sostenido por 124  columnas de mármol blanco de Macael (Almería) y fino fuste, los cuales presentan en su parte superior multitud de anillos, y sostienen capiteles cúbicos y grandes ábacos, decorados con inscripciones; y 11 estilos de arcos.

           De sus cuatro laterales sobresalen cuatro salas, llamadas sala de los Mocárabes, sala de los Reyes, sala de las dos Hermanas y la sala de los Abencerrajes, los estudiosos creen que las dos primeras salas servían para celebrar fiestas diurnas por el verano y las dos segundas serían en invierno; pero con un cambio la sala de las Dos Hermanas serían fiestas diurnas y, la de Abencerrajes fiestas nocturnas.

          La fuente es un símbolo judío que representa a los doce toros que sostenían la fuente que Salomón construyó en su palacio. También los leones pueden representar a las doce tribus de Israel  sosteniendo el mar de Judea.

*Poema de Ibn Zamrak

«Bendito sea Aquél que otorgó al imán Mohamed
las bellas ideas para engalanar sus mansiones.
Pues, ¿acaso no hay en este jardín maravillas
que Dios ha hecho incomparables en su hermosura,
y una escultura de perlas de transparente claridad,
cuyos bordes se decoran con orla de aljófar?
Plata fundida corre entre las perlas,
a las que semeja belleza alba y pura.
En apariencia, agua y mármol parecen confundirse,
sin que sepamos cuál de ambos se desliza.
¿No ves cómo el agua se derrama en la taza,
pero sus caños la esconden enseguida?
Es un amante cuyos párpados rebosan de lágrimas,
lágrimas que esconde por miedo a un delator.
¿No es, en realidad, cual blanca nube
que vierte en los leones sus acequias
y parece la mano del califa, que, de mañana,
prodiga a los leones de la guerra sus favores?
Quien contempla los leones en actitud amenazante,
(sabe que) sólo el respeto (al Emir) contiene su enojo.
¡Oh descendiente de los Ánsares, y no por línea indirecta,
herencia de nobleza, que a los fatuos desestima:
Que la paz de Dios sea contigo y pervivas incólume
renovando tus festines y afligiendo a tus enemigos!»

Leyenda del Patio de los Leones

          Cuenta la leyenda que hubo una vez, hace ya bastantes años, una princesa árabe llamada Zaira. Era bella, inteligente y sensible; pero su padre, el rey, era todo lo contrario: frío, cruel, malvado, tacaño. La princesa, junto a su padre, viajó a Al-Andalus, y se alojó en la Alhambra de Granada. La princesa estaba tan encantada con pisar Granada, que todo le parecía un sueño. En cambio,a su padre se le revolvía el estómago con cada paso. Al rey, solo con pisar Granada, le entraban nauseas; mientras que a la princesa cada paso que daba le parecía un sueño.

          Zaira se sentía más granadina que africana, ya que su país le parecía un infierno. El rey prohibía a Zaira salir a la calle y relacionarse con la gente. Sólo tenía la compañía de un talisman que le colgaba del cuello. Solía pasar la mayor parte del tiempo en un patio muy iluminado. Un día se vió sorprendida por muchacho que saltó la valla, y que le dijo que la había visto desde afuera y que la quería mucho. Ella le instó a que se fuera, porque si se enteraba su padre, no dudaría en cortarle la cabeza, él o uno de sus 11 hombres de confianza. Entonces se fué el muchacho, llamado Arturo, con la promesa de volver.

          El día en el que volvió Arturo, el rey lo vió y lo encerró en las mazmorras. Poco después la princesa, abatida, porque su amado podía morir, encontró en una habitación, el diario de su padre. Pensó que no debía leerlo, pero algo en su interior la impulsó a abrirlo. Lo hizo y en una de las páginas, escrita cuando ella tenía tan solo un año de edad, leyó lo siguiente: “Ya he matado al rey y a la reina. De la princesa Zaira me he apiadado. Gracias a mis 11 hombres, he conseguido ocupar el trono. Ahora creerá que yo soy su padre. Espero que la princesa no se entere nunca del maleficio de su talismán.”

          Zaira, confusa, llamó al rey y a sus 11 hombres y los reunió en el patio donde ella solía estar. Llorando, le preguntó al rey si aquello era verdad. El rey, convencido de que con sus 11 hombres al lado, Zaira no podía ni tan siquiera tocarlo, le dijo que era verdad. En ese mismo instante, Zaira recordó que su madre, le había echado un maleficio a su talismán: el día que Zaira supiera la verdad, al rey y a sus 11 hombres, les pasaría algo terrible. En ese momento el amuleto se activó. Zaira, sentía la rabia de un león, y eso dió lugar a que el talismán convirtiera al rey y a sus 11 hombres, en leones de piedra.

          Desde entonces, a ese patio se le llama el “Patio de los Leones” y su fuente tiene 12 leones alrededor que son el rey, y sus 11 hombres, que al ser convertidos en leones de piedra llevan ahí desde entonces. Como no podía ser de otro modo, Zaira rescató a Arturo y vivieron felices para siempre.

Por hoy nada más espero os guste las leyendas. Saludos

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Excursión a ZAMORA – I

 

Bandera_de_Zamora          Escudo_de_Zamora

Bandera y Escudo de la misma

Un poquito de historia:

        Los estudiosos, no se ponen de acuerdo en que pueblo fue el primero en asentarse en Zamora; aunque apuntan a que pudieron ser los vacceos,  estos la llamaron Ocalam; pero con la llegada de los romanos, es cuando empieza a tener importancia, la cambian el nombre y, pasa a ser conocida por Ocellum Durii (Los Ojos del Duero) y entra a tomar parte del recorrido de la Vía de la Plata.

         En esta época romana vive una figura vinculada a la ciudad de Zamora; nos referimos a Viriato.

Nt-Viriato_Viseu  Estatua de Viriato y  guerreros lusitanos en Viseu (Portugal)

            En el siglo III a. C  Roma comienza la conquista de Hispania durante la Segunda Guerra Púnica, cuando el Senado envía un ejército para bloquear la llegada de refuerzos a Aníbal, que estaba en Italia, la conquista de Hispania duró 200 años.

                En el año 185  a. C  los romanos hacen una incursión con el intento de doblegar Lusitania, no sería hasta el año 151 a. C  cuando el cónsul, Marco Atilio Serrano firma un tratado de paz; pero Roma no está muy conforme con este tratado y cambia el cónsul  enviando a Servio Sulpicio Galba, declarando la guerra a Lusitania rompiendo así el tratado que había hecho el cónsul anterior Atilio;  Los lusitanos envían unos embajada  reclamando la violación del tratado.  Galba recibe a los embajadores amablemente, y lamenta que la circunstancias, especialmente la pobreza de su país, los hubiera  inducido a la sublevación contra los romanos.

             Les promete tierras fértiles para cultivarlas y habitarlas con sus familias, bajo la protección de Roma si permanecen leales.

               Acuden unos 30.000 lusitanos al cumplimiento de esta promesa. Galba los reparte en tres campamentos y exige la entrega de sus armas en señal de amistad; cuando los lusitanos entregan sus armas, les rodea con su ejército y ordena atacarlos, 9.000 mueren acuchillados y más de 20.000 hechos prisioneros, que luego son vendidos como esclavos en la Galia, sólo unos 1.000 pudieron escapar; pero entre ellos estaba Viriato, que años después tomaría venganza de esta traición romana.

         En el siglo VIII, llegan los árabes, y cambian de nuevo el nombre de la ciudad (en esta ocasión dos veces) la primera la llaman Azemur (olivar salvaje) y Samurah (Ciudad de las Turquesas)

         Corre los años finales del siglo IX, cuando Alfonso III, El Magno, recupera la ciudad y la fortificó, aunque las murallas no pudieron  evitar que Almanzor tomara la ciudad por asalto, en el siglo siguiente.

         Fernando I de Castilla en el siglo XI la repobla y reedifica, dejando Zamora a una de sus hijas, Doña Urraca.

          El hermano de Urraca, Sancho II, no queda conforme con el reparto de los territorios que dejó su padre, y, tras emprender guerras con sus hermanos, (y ganarlas) sitia Zamora, que resiste durante 7 largos meses, gracias a la fortaleza de sus murallas, (Hoy se conoce el echo,  como el Cerco de Zamora) El asedio termina con la muerte de Sancho II  a manos de Bellido Dolfos. De este episodio histórico procede el dicho de que (“Zamora no se conquisto en una hora”)

           Durante el siglo XII la ciudad vive una época de esplendor en la que se construye la mayoría de los edificios románicos de los que hoy presume.

           En el siglo XV , con las luchas de poder entre Juana la Beltraneja e Isabel La Católica y, las guerras con Portugal, la ciudad vuelve a tener importancia en el reino

          Ya en el siglo XIX, en la Guerra de la Independencia, las tropas francesas, ocupan la ciudad durante tres años. Esto supuso que se perdieran parte del patrimonio artístico y monumental.

           Hay un hecho cantado por los juglares, nos referimos al “Cantar del cerco de Zamora”

            Veamos si salimos de ésta; empezaremos por los personajes del cantar:

                   fernando_i_castilla

                                Fernando I de León

            sanchoii                            donaurraca

                 Sancho II                                      Doña Urraca

              Arias_1                                      cid

Arias Gonzalo Alcalde de Zamora           Rodrigo Díaz Vivar (El Cid Campeador)

Romance el rey  de León don Fernando I  (da Zamora a su hija doña Urraca:)

          Morir os queréis, mi padre, San Miguel os tenga el alma; repartisteis vuestras tierras a quien vos se antojara a don Sancho Castilla, Castilla la bien nombrada; a don Alfonso León, con Asturias y Sanabria, y a don García Galicia, con Portugal la preciada. ¡Y a mi, porque soy mujer, me dejáis desheredada! Marcharé por esas tierras como una mujer errada, mi lindo cuerpo daría a quien más se me antojara; a los moros por dinero y a los cristianos por nada; el dinero que ganare lo emplearé por tu alma. Allí preguntara el rey: – ¿Quién es ésa que así habla? Le respondió el arzobispo:- Vuestra hija doña Urraca.- Callades, hija, callades, no digas esas palabras, que mujer que eso dijera se merece ser quemada. Allí en la tierra leonesa un rincón se me olvidaba, Zamora tiene por nombre, Zamora la bien cercada;  de un lado la cerca el Duero, del otro peña Tajada, del otro la Morería; una cosa muy preciada, Quien os la quitara, hija, mi maldición le caiga. Todos dijeron amén, menos don Sancho que calla.

Romance de la muerte del rey don Sancho II:

          Rey don Sancho, rey don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámese Vellido Dolfos, hijo de Dolfos Vellido, si gran traidor es el padre, mayor traidor es el hijo; cuatro traiciones ha hecho y con ésta serán cinco.

           Gritos dan en el real ¡a don Sancho han malherido, muerto le ha Vellido Dolfos, gran traición ha  cometido! Desque le tuviera muerto metióse  por un postigo; por las calles de Zamora va dando voces y gritos:-¡Tiempo era doña Urraca de cumplir lo prometido!

                   P1110068

       Postigo de la Traición, (por donde entró Vellido Dolfos)

  Vellido Dolfos

            Los romances sobre la traición cuentan que Bellido salió de la ciudad de Zamora, sitiada por Sancho II, y prometió al soberano, a cambio de su amistad, que le revelaría un punto desguarnecido de la muralla, a través del cual podría fácilmente penetrar en la ciudad; fiado en tal promesa, el rey, sin escolta de ninguna clase, siguió a Bellido Dolfos, quien, en el momento oportuno, le dio muerte vilmente y se refugió luego en Zamora. Testigo lejano de la traición fue el Cid, quien, a pesar de haberlo intentado, no pudo alcanzar al asesino por no llevar calzadas las espuelas, y, según se cuenta, maldecía desde entonces a los caballeros que  cabalgaran sin ellas. El romance que empieza “Rey don Sancho, rey don Sancho” da cabida, hacia su final, a la voz popular que acusaba a doña Urraca, señora de la plaza fuerte y hermana del rey asesinado, como instigadora del crimen. El Romancero no nos dice nada más de Bellido Dolfos, que se desvanece en la oscuridad, a excepción de su nombre, que permanece proverbialmente en el lenguaje popular como sinónimo de traidor desleal, típico “malo” entre los personajes literarios españoles.

 Pintura en el techo de una de las salas de la Diputación de Zamora.

Leyenda de la bandera de Zamora (Seña Bermeja)

              Cuenta la leyenda que la bandera de Zamora se forjó como sigue:

              Al parecer Viriato gana una batalla a los romanos, y el cónsul que iba al frente de las tropas ocupantes, siguiendo el ceremonial del ejército del imperio  de la época, entrega al vencedor la banda que adorna su atuendo militar, que era roja. Viriato la ata al astil de su lanza. Hecho que se repite otras siete veces, pues vence a losa invasores hasta ocho veces, y en todas recibe la banda del general derrotado. Así queda formada la primitiva bandera de Zamora (Aunque Zamora no tenía las fronteras actuales, ni existía como tal). De esta manera: una lanza con ocho cintas rojas separadas entre si, se constituye por siglos en la bandera de Zamora. Catorce siglos.

                 Cientos de años después en el año 1.476 Fernando V,  (El Católico) tras ganar la batalla de Toro, que tuvo lugar en la Vega de Toro, cerca de Peleagonzalo, gracias a la aportación de los zamoranos, preguntó, contento por la victoria, por esa bandera tan llamativa y curiosa, la seña bermeja de Zamora. Cuando le dan razón de como se formó la bandera, se quita una banda verde esmeralda que portaba sobre los regios hombros. (Otras versiones cuentan  que quita a su esposa Isabel la Católica, la banda verde que luce al talle, y la coloca cual una novena franja, arriba de las ocho rojas ordenando escribir a sus cronistas los siguientes versos:

La noble seña sin falta / bermeja de nueve puntas / de esmeralda la mas alta / que Viriato puso juntas, /  en campo blanco se esmalta / ¿Quien es esa gran señora? / la numantina Zamora / donde el niño se despeña / por dejar libre la enseña / que siempre fue vencedora.

         Gratia Dei. Batalla de Toro, 1.476

        El conde de Alba y Aliste, como alférez mayor, ostenta tradicionalmente,  el privilegio de portar la bandera de la ciudad.

         Perdonad amigos se hemos sido muy extensos; pero una cosa pedía otra, gracias por entenderlo. Saludos. Enrique

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Zamora Convento I

               Martes 14 de Julio, ocho de la mañana, 32 valientes camino de Zamora; nos esperan 40º a la sombra; pero no importa, vamos con ánimo insultante. Nuestra primera parada es Palanquinos, área de repostage, ya se nota el calor, continuamos viaje hasta llegar a Mayorga (Valladolid), donde en la C/ del Matadero, nos espera el Museo del Pan particularmente recomiendo verlo a todo aquel  pase o esté por el lugar)

                       Se acerca la hora de la comida y nos acercamos a Medina de Rioseco; ahora  si aprieta el sol, así que un alto en alguna de sus terrazas para degustar una cerveza y esperar  a que llegue la hora del ágape, (entremeses variados, paella mixta, postre y café regados con vino y alguna botella de agua).

                      Por la tarde en vez de pasear la ciudad, visitamos el museo del Canal de Castilla con paseo en barco por dicho canal, la sensación térmica bajó un tanto, por lo que estuvo muy bien el paseo.

                              Cae la tarde y nos queda llegar al pueblo de Coreses (Zamora) así que nos dirigimos a dicho pueblo donde en las afueras está ubicado el hotel Convento I, llegamos a la 9 de la tarde, recogemos llave y tomamos la plaza (habitación) ducha y poner ropa fresca para hacer los honores de la cena, sopa de marisco, (asentó el estómago) bacalao a la vizcaína y natillas caseras de postre,  todo ello regado con vino de crianza cosecha del 2.000 y dos años en barrica de roble americano.

comedor

Comedor llamado Medieval

                              Una bebida fresca en terraza y, sobre las 12 de la noche cada mochuelo a su nido (o cada nido a su mochuelo) que mañana a las 7 toca el despertador, pues nos acercaremos a la ciudad de Braganza (Portugal).

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VIAJE A GRANADA III – Puerta de la Justicia

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                       Puerta de la Justicia y la Mano de Fátima

          La Puerta de la Justicia, o Puerta de la Ley;  conocida en tiempos de los árabes como Bib-Xaria (Puerta de la Explanada)  fue mandada construir por Yusuf I en 1.348; esta explanada hoy ocupada por jardines, arboleda y paseos, antaño funcionaba como campamento, campo de maniobras y desfiles y se extendía hasta Siete Suelos.

          Tiene un arco elegante en la fachada, dejando entrever un segundo arco, de la misma forma; pero más pequeño en mármol de Macael. Sobre él hay una larga inscripción que cuenta como mandada construir por Yusuf I en el año 749 de la Ègira y que se le da el nombre de Bib-Xaria o Puerta de la Explanada.

          Existen dos símbolos o emblemas en los dinteles de los arcos de entrada. Uno tiene una mano esculpida y el otro, una llave.

         Estos símbolos, son al decir de muchos estudiosos, el poder musulmán: No podía entrar en el recinto ningún enemigo de la fe islámica hasta que la mano asiera la llave. Por otro lado la llave es un símbolo de la fe musulmana y representa el poder de abrir y cerrar las puertas del cielo.

          La Mano es también un blasón de los árabes andalusí , empleadas en sus banderas y estandartes desde  que llegaron a España, haciendo alusión a Gibraltar o Montaña de Entrada. La mano servia también  para conjurar maleficios y espantaba a los demonios; era un talismán que llevaban en Granada todas las mujeres moras. (¿No se parece un poco a las manos de azabache que usan nuestras mujeres y niños?) De igual manera representa la mano los cinco preceptos de la ley musulmana.

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                Nuestra mano de Fátima                      La llave de la Puerta de la Justicia

leyenda de la Mano de Fátima:

                 Hay muchas leyendas sobre la mano de Fátima, la más aceptada y generalizada es que Fátima (hija del profeta Mahoma) estaba muy ocupada en la cocina preparando la comida cuando su marido, el imán Alí, llegó inesperadamente.

                 Al oírlo,  Fátima fue a recibirlo. Sin embargo, quedó decepcionada y triste al ver que su esposo llegaba acompañado de una bella y joven concubina ( en la cultura marroquí está permitida la poligamia siempre y cuando  la puedas pagar…) Prudente, Fátima guardó silencio y, atormentada por los celos, regresó a la cocina. Abordada por la tristeza y la desesperación, no prestó atención a lo que estaba haciendo: Tenía una olla al fuego con caldo hirviendo y, más atenta a su tristeza que a lo estaba haciendo, metió la mano dentro y empezó a remover la sopa.

                    Tan absorta estaba en su tristeza que no sintió dolor alguno pero Alí vio lo que estaba haciendo y, horrorizado, se lanzó sobre ella gritando.

                     Fue entonces cuando Fátima se dio cuenta de que estaba quemando la mano y la sacó de la olla. Alí le cuidó la mano y al día siguiente, admitió que había pasado la noche con la joven concubina. Esa misma noche, Fátima espió a Alí por la noche y vio como iba a la habitación de la joven otra vez. Ella le siguió y les espió por la rendija de la puerta, al ver como su marido besaba a la otra mujer, una lagrima bajó por su mejilla. Alí de repente, sintió una gran tristeza en su corazón y lagrimas bajaron por sus mejillas; al darse cuenta del amor que sentía por su mujer y el dolor que le estaba causando, dejó la concubina.

                      Desde entonces, la mano de Fátima se convirtió en un símbolo importante en el mundo musulmán ya que representa la paciencia y la abnegación.

Leyenda de la Puerta de la Justicia:

                Cuenta una leyenda relacionada con la construcción misma, que se asegura que tan recia era su construcción que, aun recibiendo el ataque de mil ejércitos enemigos, jamás caería. Así pues, el día que la llave del arco interior de la Puerta de la Justicia y la mano de su arco se unan, es decir, si la Alhambra cae, será por que ha llegado el fin  del mundo.

                 Otra leyenda cuenta sobre el Arco  de la Justicia, que tal era la magnificencia de esta entrada en la Alhambra, que se aseguraba que ningún caballero, montado a caballo con su lanza, podría tocar con la punta de ésta la mano esculpida en el alto del arco exterior. Tan seguro estaban de ello, que aseguraban que quien lo consiguiese conquistaría el trono de la Alhambra .

                Bueno amigos, espero que gusten estas historias, leyendas o verdades, seguiremos escribiendo sobre nuestro viaje a Granada.

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Viaje a Granada II – La Alhambra

alhambra    P1210094      Vista aérea de la Alhambra (foto de Internet)        La Alhambra desde el Paseo del Darro

  Presentación;

    Asentada sobre la Colina Roja o Cerro de la Sabika, la ciudadela de la Alhambra se presenta erguida, orgullosa y eterna, como uno de los complejos arquitectónicos más importantes de la Edad Media y máximo exponente del arte islámico en Occidente.

      El cerro que le sirve de pedestal está por el Este limitando con el Cerro del Sol, coronado por el Generalife y la Silla del Moro. Por el lado Norte está el río Darro, al Poniente la Alcazaba y al Sur “el Foso de la Plata Fundida,” donde se encuentra actualmente el paseo central del bosque y el Cerro del Mauror con Torres Bermejas.

       Si nos fijamos un poco, su forma es la de un barco, cuya proa (la Alcazaba), está orientada hacia la ciudad, con una eslora de más de  setecientos metros, desde la Alcazaba hasta la torre del Cabo de la Carrera y, una manga de más doscientos metros,  en el punto más ancho. El conjunto, ocupa una extensión de unas trece hectáreas aproximadamente, cercadas por un poco más de dos kilómetros (2.200 m) de murallas, reforzadas  por cerca de treinta torres, aunque algunas de ellas, están en  ruinas.

       Como final de la presentación de la Alhambra, copiaré las últimas frases que el almeriense E, Villaespesa, dedicara a la Alhambra y que se puede leer en una placa colocada junto a la Puerta de las Granadas.

Dice así:

            “podrán quedar ni aun las sombras de estos muros, / pero su recuerdo será siempre imperecedero, como / único refugio del ensueño y del arte . Y entonces el / último ruiseñor que aliente sobre el Mundo fabricará / su nido y entonará sus cánticos, como una despedida,  / entre las ruinas gloriosas de la Alhambra.

 Historia:

            P1210635   P1210090

          Antes de seguir escribiendo, tengo que anotar que la Alhambra no es una creación que surgiera completa en un momento del tiempo, todo lo contrario, es el resultado de una actividad constructiva de tres siglos durante la etapa andalusí, continuada en época cristiana prácticamente hasta nuestros días.

        Se tiene constancia por primera vez de ella en el siglo IX, cuando Sawwar ben Hamdun  tuvo que refugiarse en la Alcazaba (889) reparándola ya que no ofrecía refugio seguro, este tal Sawwar ben Hamdun venía huyendo desde Córdoba ya que por entonces azotaban las guerras civiles del Califato cordobés al que pertenecía Granada. Posteriormente el recinto empezó a ensancharse y poblarse; pero su tiempo llegaría cuando los primeros monarcas Ziríes fijaran su residencia en el Albaicín.

          En el siglo XI, se incorpora un castillo al recinto amurallado de la ciudad, lo que la convirtió en una fortaleza militar desde la que se dominaba toda la ciudad, en el siglo XIII con la llegada del primer monarca nazarí, Mohamed ben Al-Hamar ( Mohamed I 1.238-1.273) cuando se fija la residencia real en la Alhambra. Con este hecho marca el inicio de mayor esplendor.

             Se refuerza la parte antigua de la Alcazaba, se construye la Torre de la Vela y la Torre del Homenaje, se edifican almacenes, depósitos, se  consigue subir agua del río Darro a la ciudadela y comienza la construcción  del palacio y la  del recinto amurallado; que continúa Mohamed II (1.273-1.302) y Mohamed III (1.302-1.309), al se le atribuye un baño público y la Mezquita, sobre la que se construyó la actual iglesia de Santa María

La_Alhambra-02-Iglesia_Santa_Maria                                    trono_iglesia_de_santa_maria_de_la_encarnacion_alhambra
                        Iglesia de Santa María terminada a principios del siglo XVII sobre el solar de la Mezquita Mayor y su baño, la titular es la Virgen de las Angustias que es procesionada en la Semana Santa sobre uno de los mas bellos tronos granadinos, que reproduce en plata repujada las arquerías del Patio de los Leones de la Alhambra
               A  Yúsuf I  (1.333 – 1.353) y Mohamed V (1.353 – 1.391) les debemos la inmensa mayoría de las construcciones de la Alhambra que ha llegado a nuestra época. Pasando por la ampliación del recinto amurallado, La Puerta de la Justicia, la ampliación  y decoración de las torres, construcción de baños, el Cuarto de Comares, la Sala de la Barca, el Patio de los Leones,  y sus dependencias anexas. De los reyes nazaríes posteriores no se conserva prácticamente nada.
               De la época de los Reyes Católicos hasta nuestros días, destaca la demolición de parte del conjunto arquitectónico por parte de Carlos V para construir su palacio, las habitaciones del emperador y el Peinador de la Reina; cabe destacar el abandono  de la conservación de la Alhambra a partir del siglo XVIII. Durante la dominación francesa fue volada parte de la fortaleza y hasta el siglo XIX no comenzó su reparación, restauración y conservación que se mantiene hasta la actualidad.
               Hasta aquí un poco de historia de lo que fue y, es la Alhambra; seguiremos escribiendo sobre ello; pero ya sobre edificios, torres, monumentos y o  iglesias en particular.
                Perdonad si es un poco engorroso, no todos somos literatos,; pero eso si, ponemos todo nuestro empeño en ello. Gracias.
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VIAJE A GRANADA – I

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Ciudad de Granada desde el mirador de la Cruz de Quirós

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    Bandera y Escudo de la ciudad de Granada

      Granada es una ciudad,  municipio español y capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Andalucía. Situada en el centro de la comarca Vega de Granada, a una altitud de 680 m sobre el nivel del mar, entre el río Genil y a los pies del macizo más alto de la península Ibérica, Sierra Nevada que condiciona su clima

      Tiene una población de unos 270.000 habitantes divididos por  barrios, de los que más importantes son:El Zaidín, El Albaicin, El Sacromonte, El Realejo, La Chana, La Almanjávar y la Cartuja.

      Fue capital del Reino Zirí de Granada, durante el siglo XI,  y del Reino Nazarí de Granada entre los siglos XIII y XV. Tras la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, se mantuvo como capital  del Reino castellano de Granada. Su escudo municipal ostenta los títulos de “Muy noble, muy leal, nombrada,grande, celéberrima y heroica ciudad de Granada.

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Plaza Bib-Rambla            Fuente de Neptuno

P1210115 Fuente en la Plaza Nueva

P1210593 Ayuntamiento de Granada

P1210597 Gran Vía

P1210601 La reina Isabel recibiendo a Cristobal Colón

P1210616 Carrera del Darro

      Carrera del Darro, dice mucha gente y así nos lo venden los agentes turísticos, que es la calle más bella del mundo y, quizás no se equivoquen, esta calle se junta con la llamada  Paseo de los Tristes*; pero realmente el nombre es el de Paseo del Padre Majón, nos permite relajarnos en las terrazas de los bares, o en los muros que bordean el río y llenar el espíritu de las vistas grandiosas que nos regala la Alhambra

      Si iniciamos el paseo desde La plaza Nueva, lo primero que vemos es la iglesia de Santa Ana de estilo mudéjar, se construye en el año 1.537, como sede de la parroquia del mismo nombre, según proyecto de Diego Siloé, que era el artista de más renombre de la época en la zona, está construida en el solar  donde se encontraba la mezquita aljama Almanzora.

P1210112 iglesia de Santa Ana.

          Seguimos camino y nos encontramos con restos del tradicionalmente llamado del Cadí, pertenecen en realidad a la antigua Puerta de los Tableros, límite oriental de la ciudad durante la taifa zirí, que cerraba con compuertas el río Darro y que debido al crecimiento y posterior cercado del arrabal de los Axares, aguas arriba, quedaría intramuros a partir del siglo XIII.

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          Puente de Cadí                                               Puente Algibillo

y poco después encontramos otro puente llamado del Aljibillo (Había un aljibe en sus cercanías para abastecer de agua al barrio).

        En época islámica la zona contó con importantes construcciones y una de ellas fue el Bañuelo, baños árabes. Son los más antiguos e importantes  baños árabes públicos conservados en España; son conocidos también como baños del Nogal (Hamman al Yawza) o de los Axares (de la salud o deleite).

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Tres imágenes del Bañuelo (baños árabes)

Granada_Casa_de_Castril_     Museo Arqueológico de Granada

       El Albaicin es un barrio para pasear muy despacio y mirar con mil pares de ojos, pues en cada casa, cada esquina, cada rincón salta una leyenda, una historia un enigma. Es lo que sucede en la Casa de Castril, en la Carrera del Darro, casi en el paseo de los Tristes. El edificio alberga desde 1.917  el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada.

     La casa tiene su propia historia, tras la capitulación de Granada ante los Reyes Católicos, éstos quisieron recompensar a su secretario, Hernando de Zafra, con la concesión del Señorío de Castril y el permiso para que construyera su casa mirando hacia la Alhambra, la fortaleza en cuya conquista había participado. Hernando de Zafra no utilizaría ese permiso; pero si lo haría un nieto suyo del mismo nombre en el año 1.539

         La Casa de Castril de estilo renacentista español. Su diseño es de Sebastián Alcántara, uno de los grandes discípulos de Diego Siloé.

      El inmueble está situado en el antiguo barrio árabe de Ajsaris, en donde se fueron asentando con el tiempo los nobles que llegaban a Granada.

        Aunque la fachada está adornada con gran riqueza ornamental, lo que mas llama la atención es un balcón esquinado en la segunda planta que aparece cegado. Encima de él, el lema “Esperándola en el cielo,” una posible alusión de Hernando de Zafra a su confianza en la vida eterna.

        Cuenta una leyenda……

                  Que la única hija del viudo Hernando de Zafra – tercer señor de Castril- (su abuelo había sido secretario de los Reyes Católicos)- Elvira, era una bella joven de 18 años, que permanecía encerrada en palacio día y noche para preservar su nombre y honor. Pero su corazón pertenecía a un apuesto joven  don Alfonso de Quintanilla, heredero de una familia de gran linaje y fortuna de la ciudad de Granada; pero había un problema, las dos familias Zafra y Quintanilla, estaban en muy malas relaciones y por lo tanto enemigas la una de la otra.

                     El padre Antonio, capellán de la Casa de Castril, y un joven paje ayudaban a los amantes a mantener su amor secreto. Una noche, Elvira se encontraba leyendo una carta que el paje le había traído de su amado, cuando su padre entró en la habitación. Al ver a su hija en compañía del joven paje creyó que su hija había sido deshonrada por el joven criado por lo que mandó que lo colgaran allí mismo, en el balcón.

                    El inocente paje clamaba justicia y clemencia al señor de Castril, que mientras miraba a sus criados colgar al joven paje le decía: “Pide cuenta justicia quieras.Ahí ahorcado puedes quedar esperando la del cielo cuanto tiempo te plazca”

                     Luego de la ejecución, el señor de Castril mandó tapiar el balcón y escribir en la pared la frase: “Esperando la del cielo”. Elvira sufrió un encierro aún más severo, hasta que no lo pudo soportar y acabó con su vida  con un potente veneno…

 Leyenda….misterio…¿¡verdad!?

               No concluye aquí la historia. La tradición granadina asegura que Hernando de Zafra (tercer señor de Castril) no descansó en paz ni con su muerte. El día en que expiró se desató en Granada tal tromba de agua que, cuando el féretro era trasladado para su entierro, el río Darro se desbordó y arrastró la caja mientras los portadores luchaban por sus respectivas vidas: así que el tercer señor de Castril no llegaría a recibir sepultura jamás.

*Paseo de los Tristes:

              La calle Paseo de los Tristes (su nombre oficial es la de Padre Majón) es una calle empedrada cuya traza es paralela al río Darro (río que llevaba oro en sus aguas; lamentablemente hoy en día está tomado por rastrojos)

               Aunque mucha gente vincula su poético nombre con la melancolía del paisaje, con el río corriendo a sus pies, y la majestuosa Alhambra como fondo, su nombre es debido a que por ella pasaban los cortejos fúnebres que se encaminaban al camposanto que había junto la Alhambra, en la zona más elevada de la Sabika la colina donde reposa la Alhambra

EL PASEO DE LOS TRISTES (Canción)

En el paseo de los tristes
hay un alma que
llora en las noches de San Juan.
La Luna insiste
en afirmar que pena por amor,
que es fruto de una maldición.

La Alhambra recuerda que allí
les contemplaba sonreír,
y al alba se amaban,
Granada se ruborizaba al ver su amor.

Fueron muriendo así los días pero algo ocurrió,
la religión los separó.
Ella era hija de un cristiano
y él de un musulmán,
La inquisición lo ejecutó.

El Albaicín se estremeció,
y con su sueño ella murió.
Y ahora se buscan
cada uno en su propio cielo y no se ven.

¿Dónde estás? Mi amor, ¿dónde estás?
Sin ti no puedo morir.
Sin ti vagaré.

Y desde entonces le acompaña
una estrella que
desde el cielo cuida de él.
Si crees en Dios, crees en Alá,
sé tolerante y menos rezar.
Y acepta el credo
y la sexualidad del que no es igual.

Es mejor dejarte marchar.
Señor, ¿dónde está mi amor?, devuélvemela.
Señor, ¿dónde está?
Señor, ¿dónde estás?
¡¡¡Señor!!!

Espero que guste la entrada, como nos gustó a los que fuimos a Granada, pasamos 8 días estupendos, el viaje lo hicimos 50 personas, la empresa que nos llevó Autos Jandrín; el conductor Alberto, ; teníamos un guía de turismo muy bueno Juan Ramón, el último día no pudo estar con nosotros debido a la perdida del habla, el dichoso aire acondicionado.

Posdata:

              No quiero dejar sin darle las gracias, al yugurin que fue con nosotros, (La Santina) pues de todo sacaba astillas de risas para animar el cotarro, gracias de corazón Cova, te esperamos con los brazos abiertos.

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Excursión Aguilar de Campoo y III- CUEVA DE LOS FRANCESES

La cueva de los Franceses está en el término municipal de Revilla de Pomar, al noreste de la provincia de Palencia, y muy cerquita de Aguilar de Campoo (Castilla-León)

No siempre se la conoció  por este nombre, anteriormente se llamaba Cueva de Lora

            Remontamos la historia y nos acercamos al año 1.808. El Dos de Mayo se levanta en armas el pueblo madrileño contra el ejército francés, y, desde aquí todo el territorio español; pero nosotros, acercaremos la historia al Páramo de la Lora, donde está situada la cueva, este lugar fue escenario de una cruenta batalla librada entre tropas Napoleónicas y los Húsares Cántabros comandados por Perlier.  El combate dura dos días y cae del lado español, acabada la batalla y, ante la imposibilidad de dar cristiana sepultura a los combatientes caídos, se opta porque sean arrojados los cuerpos por la sima, que daba entrada a la galería de la cueva . (los guías turísticos y los folletos dicen  que solamente tiraron franceses; pero yo arriesgándome creo que también tiraron a soldados españoles, ya que por estos lares, el terreno es de piedra caliza y está a flor de campo, por lo tanto difícil de hacer fosas para tantos muertos

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              Entrada a la Cueva de los Franceses

                 Cueva-de-los-Franceses-1-150x150 Cueva-de-los-Franceses-2-150x150 Cueva-de-los-Franceses-4-150x150 Cueva-de-los-Franceses-5-150x150 Cueva-de-los-Franceses-6-150x150 Cueva-de-los-Franceses-9-150x150 Cueva-de-los-Franceses-18-150x150 Cueva-de-los-Franceses-25-150x150 cueva-de-los-Franceses-030-150x150     Las salas de la cueva de los Franceses.

             Aunque ya desde el año 1.898 hay documentos que acreditan su existencia, el principal promotor de La Cueva, fue D. Luciano Huidobro Serna (1.874-1.958), sacerdote, catedrático, erudito y residente temporal del pueblo de Puentetoma, (párroco de Villadiego (Burgos) durante dos décadas  en la primera mitad del siglo XX) quien  en 1.904 dio los primeros pasos para darlas a conocer.

Luciano%20HuidobroDon Luciano.

                 Para adentrarse en ella, hay que bajar por un túnel de 62 m. horadado  en el suelo, que tiene 3 grandes puertas metálicas a diferente distancia para que hagan cámaras de aire, aislando la cueva del exterior; con ello, se consigue mantener la humedad propia de dicha cueva, al evitarse las corrientes de aire que la desecarían 10º de temperatura y un 93% de humedad. Es uno de los mejores ejemplos de cueva cárstica, donde se han creado impresionantes mantos calcáreos, estalagmitas, estalactitas y enormes columnas.

               Desde 1.972 a 1.794 se realizan las obras de acondicionamiento y en 1.981 se rehabilitó para la visita pública.

recorrid plano interior de la cueva

                    Está dotada de iluminación artificial y reúne todos los aspectos llamativos de una gran cavidad espeleotemática: impresionantes estalactitas y estalagmitas, coladas columnas, pozos.

               Su recorrido mantiene la dirección Este Oeste, con una profundidad máxima de 21 metros y una cota superficial de 4 m. Su desarrollo es totalmente horizontal, con pequeños desniveles, habiéndose localizado en su interior tan sólo tres simas de escasa profundidad.

              La superficie total de la cueva se acerca a los 1000 m, aunque la zona visitable, transita por 482 m de la clásica belleza en este tipo de cavidades.

               Se comienza el recorrido en la llamada Sala de  la Catedral, donde la cueva se divide en dos recorridos opuestos. A la derecha, en sentido descendente buscando el nivel  de las aguas, y a la izquierda en sentido ascendente y de mayor longitud, que nos lleva a la Sala de los Mártires, lugar donde se encontraron los restos de los soldados franceses y en donde se abre la sima de 8 m. que da a la superficie.

                 La parte final de ambos recorridos acaban en grandes salas,  donde unos grandes caos de bloques desprendidos de las zonas techales han engrandecido las mismas y cuya visita se impide por razones de seguridad.

                 No se sabe a ciencia cierta donde acaba la cueva, aunque se presupone que en el recorrido de la derecha acabe en Cuevalagua, al seguirse el curso  de las aguas del karst.

                 Hoy en día es imposible de unir ambas cavidades,  debido a la gran cantidad de arcilla y sedimentos que componen el tapón que las obstruye.

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IMG_0122 Mirador de Valcabado

                  Desde este mirador, cota geodésica, que se abre sobre el valle de Valderredible, admiramos una gran panorámica de tierras de Cantabria, Burgos y los tres pueblos palentinos dentro de la región cántabra (Lastrilla, Cezura y Berzosilla).  Está, a una distancia aproximada de un cuarto de kilómetro, de la entrada de la Cueva de los Franceses.

Senda de Canto Hito y la del Pozo de los Lobos:

                   Desde la Cueva de los Franceses parte la senda de Canto Hito. No ofrece ninguna dificultad y está perfectamente indicada. Su duración (ida y vuelta, 1,5 Km) es inferior a una hora. Andaremos sobre un macizo cárstico, con abundantes dolinas y torcas. Al llegar nos encontraremos el menhir de Canto Hito, monumento megalítico, una gran laja caliza de 3,25 m.

   37623504 El famoso “Menhir de Canto Hito”

                      Desde el mirador de Valcabado parte la senda al Pozo de los Lobos. Está perfectamente indicada. Discurre al borde del macizo cárstico, ofreciendo un panorama grandioso del valle de Valderredible. Su duración es aproximadamente de una hora (ida y vuelta, 2,5 Km) y no ofrece ninguna dificultad. Al llegar veremos el pozo, construcción popular que se usaba para capturar lobos vivos.

    pozolobos   El pozo de los lobos

                         Bueno amigos y seguidores de este blog espero os guste lo que vamos haciendo; sin mas un a brazo Enrique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Viaje a Las Hurdes: BEJAR

IMG_20150327_140459Escudo de bejar

Panorámica de Béjar y escudo de la ciudad

BEJAR:

               Béjar , municipio y localidad de la provincia de Salamanca, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-León, ocupa una extensión de 45,74 kilómetros cuadrados y su población es de 13.951 habitantes (2014)

                La localidad está situada a una altitud de 953 m en las estribaciones de la Sierra de Béjar, cuya máxima altitud es la del Canchal de la Ceja con 2.428 m; el Calvitero con 2401 m ; Hoya Moros con 2380 m; Canchal Negro con 2.368 m; Los Hermanitos con 2.256 m; Peña Negra de Becedas con 2.190 m. y el Pico del Aguila con 2.063 m,

                Los primeros pobladores que ocuparon Béjar fueron los Vetones  hecho que se remonta sobre el 400 a.C. se dedicaban al pastoreo de reses bovinas, ocupando la parte más al sur de la ciudad, la que se conoce como “La Antigua”

                Corre el año 218 a.C. cuando los romanos desembarcan en Hispania, comenzando la conquista de la misma, a principio del siglo I a.C. las tropas romanas toman Béjar. De ellos nos queda como recuerdo tramos de la Vía de la Plata.

                En el año 713 los bereberes (recordamos que la entrada en Hispania por los musulmanes ocurrió en el 711). Comienzan un largo periodo de ocupación infiel de casi 500 años, hasta que Alfonso VI a finales del siglo XI, conquista Salamanca, construyendo la alcazaba y las murallas, de las cuales aún se conservan buena parte de ella. Esta muralla medieval protege un espolón rocoso en el cual se levanta la ciudad de Béjar, sus flacos los riega arroyos y ríos como el del Cuerpo de Hombre, que lleva aguas claras de las cumbres nevadas de la Sierra de Béjar.

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El hecho más importante para los bejaranos es el hallazgo por dos pastores de la que hoy es la patrona de Béjar allá por el siglo XV, “La Virgen de Castañar.”

                 Los monumentos tanto civiles como eclesiásticos, nosotros no tuvimos tiempo para contemplarlos, hicimos una visita panorámica en autobús de la muralla, de las fábricas de tejidos; pero si estuvimos ínsito en la plaza de toros de Béjar, y una visita rápida al Monasterio de la Virgen de Castañar.

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Plaza de toros de Béjar y estatua recordatorio de Juan Casas “El Salmantino”

              Esta plaza conocida como “El Castañar” también se la conoce por el sobrenombre de “Viejita”, está situada en el monte “sagrado de El Castañar”, un bosque precioso, ideal para pasear y disfrutar el entorno ecológico y culinario de la zona bejarana. El coso se encuentra muy cerca del santuario de la “Virgen de Castañar” considerada la plaza más antigua de España y del mundo; exceptuando algunos de los cosos taurinos franceses, que en realidad fueron circos romanos en épocas lejanas.

               El primer festejo taurino que se celebró en Béjar, y del que hay constancia fue en 1.667, en una plaza local que se acondicionó para el echo, cerrada con madera. Tras el éxito de las corridas allí celebradas el duque D. Juan Manuel II concedió el permiso para construir la plaza  de toros permanente. El coso, a pesar de diversas reformas, conserva en su estado original dos tendidos, el de la Pedriza y el de la Virgen; así llamado porque era el lugar donde se ponía la imagen de Nuestra Señora durante los festejos bejaranos. En España, como más antiguas, después de la de Béjar, se reconocen las de Almadén y la de Ronda

                Después de su última reforma en 1.962 el ruedo que era rectangular, se modifico a circular, quedando dos tendidos originales, labrados en piedra. Su aforo es de 3.500 personas y su albero tiene 41 m. de diámetro.

              Julián Casas del Guijo, nace el 16 de febrero de 1.816 en la localidad salmantina de Béjar, es hijo de una familia pudiente.  pues su padre era oficial del Ejército y su madre dueña de un negocio de telas, el chaval quiere ser torero; pero los padres quieren estudie medicina. Al quedarse huérfano vio la puerta abierta para dedicarse a lo más amaba, los toros, en aquellos tiempos, como ahora la vida del toro tiene muchos sinsabores y penurias.

               Amparado por el ganadero Joaquín Mazpule y el entonces empresario de la plaza de toros de Madrid D. Antonio Palacios, empieza a trabajar en la plaza madrileña en 1.844, como medio-espada, siendo el 28 de diciembre de 1.845 (Santos Inocentes) cuando toma la alternativa para ser matador de toros. En el cartel de su debut, está acompañado por el sevillano Pedro Sánchez apodado “Noteveas” y el madrileño Pedro Párraga.

                 El 30 de abril de 1.849 se estrena en la plaza de la Villa y Corte (Madrid) la que luego sería legendaria y mítica ganadería de D. Juan Miura siendo “El Salmantino”  el primer espada que torea y da muerte a un toro de esta ganadería. El cartel estaba formado por los diestros Julián Casas “El Salmantino y Manuel Arjona “Costura”, éste último seria el padre de Francisco Arjona conocido mundialmente por “Cúchares”.

                 En 1.870 al regreso de un viaje que hizo a Perú.  se hace ganadero de reses bravas, y aunque su idea es dejar de ser matador de reses bravas, cuando se casa el rey Don Alfonso XII con su prima María de las Mercedes de Orleáns, vuelve a los toros para torear dos festejos. Muere en Salamanca el 13 de agosto de 1.882.

               El 7 de agosto de 2.011, con motivo de la conmemoración del III Centenario de la plaza de toros de Béjar, se erige en sus cercanías una estatua en honor del torero.

IMG_0668Un poquito de historia de ésta Virgen.

                 Año de 1.447, empezamos mal este año, a comienzos de él, estalla la guerra entre los estados de Castilla-León y Navarra, donde como es natural, reina la intranquilidad propia entre los que tienen familiares en la lucha. Pero lo peor está por venir, a medida que el año avanza una peste terrible invade la comarca de Béjar y aledaños. De este tiempo data la  aparición de la Virgen de Castañar. según manuscritos que poseía el Capellán del Duque de Béjar.

 LA APARICION:

                 En estos manuscritos se nos narra, que en el atardecer del día 25 de marzo, la imagen de la Virgen es descubierta por dos pastores del vecino pueblo de la Garganta, Joaquín López y su esposa Isabel Sánchez. La historia es  como casi todas las apariciones de la Virgen a gentes humildes, esta defiere un poco de ellas, ya que  era  marzo, y que el castaño donde se refugiaban las ovejas de estos pastores, en vez de tener las cañas sin hojas, aquí es cuando más verdes las tenían y los frutos del castaño estaba maduros.

               Así que constatado por autoridad eclesial del momento, se hace una capilla, y se consignan procesiones a  ella, así que milagro u otra cosa la peste desaparece de la comarca de Béjar. Estos pastores  vivieron siendo guardas de Nuestra Señora; muriendo Joaquín en 1.480 y su esposa Isabel, tres años más tarde (1.483). Sus restos mortales yacen en la iglesia de San Juan.

 

 

 

 

 

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Excursión: AGUILAR DE CAMPOO – II

P1200769  P1200768     Santa María la Real Aguilar de Campoo

            Como se escribió en la entrada anterior, Aguilar de Campoo fue declarada Conjunto Histórico Artístico el 20 de enero de 1.966. Fuera de la muralla se ubica el monasterio de Santa María la Real, de estilo románico con añadidos posteriores, declarado Monumento Nacional en 1.886 y Monumento Histórico Artístico en 1.904. Desde el siglo XII estuvo habitado por monjes premostratenses* hasta que a mediados del XIX es abandonado debido a la desamortización de Mendizábal.

             Su estado de abandono hace que sea conocido popularmente como “Convento Caído”

              En 1.964 tras un primer intento de restauración vuelve a abandonarse hasta que en 1.978 se crea la Asociación  de Amigos del Monasterio de Aguilar y se inicia su restauración  definitiva, convirtiéndose en Instituto de Enseñanza Secundaria, sede de la Fundación Santamaría la Real y la iglesia en el centro ROM, Románico y Territorio

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IMG_20150416_115749Claustro y galerías de Santa María la Real

Castillo de Aguilar:

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                                                                 Restos de Castillo

 

               Al nordeste de la villa, en lo alto de un peñasco de 970 metros de altura, se localizan los restos del formidable castillo. Construido entre los siglos XII y XIV, inicialmente fue una torre fuerte,  levantada en época de la reconquista, año 079

               El recinto presenta planta trapezoidal, con cubos macizos situados  en las cuatro esquinas y en el centro del lienzo sur.

               La entrada al castillo se realiza por medio de una puerta de arco apuntado situado al lado izquierdo de la fachada este. Encima de ella aparecen dos escudos de armas muy desdibujados

              Desde lo alto de sus muros se puede contemplar una magnífica vista de la villa y su entorno, lo que permite entender mejor la importancia estratégica que tuvo en su tiempo.

Ermita de Santa Cecilia:

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              La ermita de Santa Cecilia se halla en la parte de la ladera que domina el castillo de Aguilar, data de finales del siglo XII o principios del XIII, destaca sobre todo su torre cuadrada, puramente románica, con doble arco de medio punto abriendo el campanario a los cuatro vientos. En el interior conserva un capitel que representa la matanza de los Inocentes de delicada talla.

               Como en tantos sitios y para desgracia nuestra los templos están cerrados, por los robos que se hacen en ellos.

   matanza de los Inocentes     inocentesDos caras del capitel que representa la Matanza de los Inocentes, estas imágenes son  procedencia de internet.

                                            P1200806La ermita de Santa Cecilia y el castillo de Aguilar, foto tomada desde la villa de Aguilar.

 

 

P1200852 Puente Mayor de Aguilar

                    Se le denomina puente Mayor por ser el más grande de los 5 puentes que tiene la localidad, se encuentra a la salida del pueblo, y, por él pasa la carretera que nos lleva a Palencia

P1200863P1200871P1200865 Colegiata de San Miguel Arcángel

            Situada en el centro de la plaza de España. Actual iglesia parroquial de la villa monumento  histórico artístico desde el año de 1.931. El museo parroquial  conserva una importante colección de arte sacro.

            Este templo fue elevado a la categoría de colegiata en 1.541 por el Papa Paulo III, a petición de D. Juan Fernández  Manrique,  tercer Marqués  de Aguilar y embajador de Carlos V en Roma.

            En ella se mezclan estilos visigodos, románico y renacentista.

            La torre campanario culmina en cúpula hemisférica, adornada por dos escudos del marquesado de Aguilar, y un tímpano tardo-románico  que representa el juicio final con Cristo en Majestad.

            El interior del templo además de las cuatro capillas y el retablo Mayor tiene ventanales  adornados con vidrieras de gran belleza visual; así mismo tenemos una serie de sepulcros  de los siglos XIV al XVI. Entre ellos, destacan: el del Arcipreste García González, gótico, y con estatua yacente; el del Canónigo Pablo González; y el de los Marqueses de Aguilar, situado en el presbiterio y labrado de mármoles y jaspes.

Capillas:

            Capilla de los Cristos; de estilo románico de transición era la antigua capilla bautismal y en la misma destaca la talla del Cristo románico  de Santa Cecilia,  de finales del siglo XII, esculpido en madera policromada.

            Capilla Bautismal; donde se encuentra la pila bautismal, conserva el sepulcro plateresco del XVI del canónigo Pablo González.

             Capilla del Arcipreste del Fresno, también conocida con el nombre de los Pobres; era el lugar donde enterraban a los desamparados que morían en el asilo (actualmente Centro Cultural José María Monzón) destacan los sepulcros del fundador de la Colegiata. Don Garci González, y del Arcipreste de Fresno, fundador de la capilla.

             Capilla del Cristo; fundada por los IV Marqueses de Aguilar, contiene un Cristo articulado del XVII y una sillería, ambos procedentes del Monasterio de Santa María la Real.

            Retablo Mayor; dedicado a San Miguel Arcángel, es de obra renacentista de gran riqueza ornamental. Es obra realizada en talleres burgaleses entre 1.550 y 1.565, se atribuye esta obra al maestro Juan de Vallejo, discípulo de Alonso Berrugete Jácome Florentín, vecino de Burgos, pintó y doró el retablo.

             A ambos lados de este retablo, se encuentran los sepulcros de Luis Fernández Manrique   y su esposa Ana de Aragón, cuarta generación de los Marqueses de Aguilar: Siendo ellos quienes donaron el retablo renacentista y fundaron  la capilla del Cristo.

Embalse de Aguilar:

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 P1200764P1200765                   Embalse propiedad del Estado español y gestionado por la  Confederación Hidrográfica del Duero. Fue construido por la empresa Agroman-Ecsa. Se inauguró en 1.963, empezando a desembalsar agua un año después; tiene una capacidad de 247 hectómetros cúbicos, siendo la presa de las llamadas de gravedad, tiene una altura de 48 m sobre cimientos y de 43,30 sobre cauce. La presa se construyó amén de la función de producción eléctrica, la de evitar las inundaciones de la villa, regular el cauce del río Pisuerga, abastecimiento de agua potable, riego y para actividades lúdicas y deportivas.

                     El embalse como no, tiene sus puntos negros, como la inundación de los pueblos de Cenera de Zalima, Villanueva del Río, Frontada y Quintanilla de la Berzosa. Este pantano es el más grande de los cinco que tiene la provincia de Palencia. Y como decimos unos renglones  arriba sus aguas riegan tierras de Palencia, Burgos, Valladolid y Zamora.

 Barrio Judío;

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                  Los judíos dejaron huellas a su paso por Aguilar que aún perduran en el tiempo. Como las pilas utilizadas para el curtido de pieles,  que se conservan en casas particulares. La estrella de David  en uno de los rosetones de la Colegiata, que ha dado lugar a la creencia popular de buena convivencia , que hubo en Aguilar; pero sin duda, el símbolo más importante es la lápida situada en el arco o puerta de Reinosa, que conserva un texto escrito en hebreo aljamiado, donde dice que don Isaac Zamelek, de origen judío, costeó la construcción de esta puerta.

                Bueno amigos, se está alargando la entrada, así que dejaremos por hoy el seguir escribiendo en ella, como últimamente visitamos pueblos, que  vivieron judíos en ellos y dejaron su cultura, haremos más adelante un pequeño relato sobre ello.

                Un abrazo. Enrique

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